Купил себе байк и хочу поделиться моментами, которые меня в нем сильно раздражают. Толи в триале с запчастями шаманят при сборке, либо канадцы вообще не парятся при сборке средненького комплита.
Короче:
Байк - norco sihgt, циферки уже не помню.
Первое - это вынос 90мм. Это чертовски много, я еле-еле могу задрать переднее колесо. На кой хрен он такой длинный, чтобы все время клевать носом?
Шатуны длинной 175мм, я за махался уже черпать ими землю. Начерта они такие длинные - тоже не понятно.
Система с 38 звездой спереди. Ну пускай я могу эффективно на ней крутить (но не в гору), но суть в том, что эта 38 звезда не дает опуститься переднему переключателю на столько, чтобы на малой звезде рамка не терла цепь, когда та на малых звездах. Тоже нездоровая канитель. Неужели на системе 2х10 на малой звезде нельзя нельзя использовать всю кассету? Да ну, серьезно?... Стоило поставить 36 звезду и все ништях. Бред какой-то.
Вилка. Маниту же не в первый раз делает вилки, почему крепления гидролини не спасают ее от попаданию кудапопало. Я изрядно уже потрепал это кабель, пока не присобачил его хомутами.
Амортизатор рокшокс монарх ссытся. После каждой поездки масло из него лезет прилично. Чую скоро его придется перебирать и доливать.
Ну и раму безжалостно трут тросы где попало.
Неприятным моментом еще были сорванные шляпки болтиков на грипсах. Пришлось снять и и поставить свои старые, а-то родные нельзя было не завинтить, ни отвинтить.

Я конечно же обескуражен, ибо для кайфовой езды нужно заменить половину запчастей.

Если я - балбес и чего-то не понимаю, приму критику и извлеку уроки из объяснений, а пока я вижу, что такой байк без скидки продавать, просто, подло.

[Ushka]

90мм вынос - это нормально. Не так много на нем хода, чтоб ставить 50. Скорее что-то в геометрии.
Шатуны 175 - норма МТБ. 170 ставят только для ростовок S и XS. Если постоянно цепляешь землю - что-то не так либо с геометрией, либо с умением ездить. Нормальное положение шатунов при проезде препятствий - параллельно земле.
Вся соль дабл системы в том, что есть внешняя основная звезда и маленькая для тех случаев, когда не хватает самой большой звезды кассеты. Изначально не задумано ездить с перекосом на малой звезде. Думаю, что инструкции велосипеда вообще написано избегать перекосов и не использовать 3-4 звезды кассеты противоположных передней звезде.
С передним переклюком вопрос. Они поставили туда под дабл? У тройника иная геометрия.
Да и систему 38/24 считаю не самой удачной. Либо 38/26, либо 36/22. Но в любом случае, с приоритетом именно на большую звезду.
Если я правильно понял, то у тебя модель Norco Sight A 7.2, а цепь Sram PC 1031. Не считаю оправданным использование СРАМовских цепей на шимановской трансмиссии. У десяток с этим были небольшие проблемы, свои родные цепи улучшали переключение как у СРАМов, так и у Шиман.
Гидролинию сразу надо было натянутую закрепить намертво черным хомутиком в штатном креплении, тогда бы она не болталась.
С амортом лучше самому не лезть, возможно гарантийный случай. Тут все индивидуально. У меня когда-то был топовый РокШок, тогда еще MC 3.3, работал вполне сносно, сравнить с фоксой возможности не было. Но не лил точно.
Заклеить раму прозрачной пленкой - уже задача хозяина велосипеда. Кто во что горазд. Очень жирно требовать полную защиту от рубашек на нетоповом велосипеде нетоповой фирмы.

Если человек, покупая дорогой велосипед, не хочет возиться с техникой, то Норку никогда не возьмет. А возьмет Спеш или Канондейл. В худшем случае Трек.

На кой хрен он такой длинный, чтобы все время клевать носом?

Дык, можт, ростовка не твоя все-таки? L-ку взял, небось? Подвесы, насколько я знаю, подбираются несколько иначе, чем хардтейлы для крутилова.

38 звезда не дает опуститься переднему переключателю на столько, чтобы на малой звезде рамка не терла цепь, когда та на малых звездах

Проходили, знаем, как раз на подобной Норке. Лечится откручиванием болта хомута переднего переклюка и поднятия оного (переклюка) на пару мм.

Вилка Маниту.

Тоже знакомо. Попробуй проложить вот так.

Шатуны 175мм

Это норма. Ты же не карлик?

Про аморт ничего не скажу. Тут либо перебирать самому, либо везти туда, где купил, пусть механик занимается.

Ну а тросы трут - это нормально, используй наклейки, Люк!

К совместимости цепи в трансмиссии претензий нет никаких, все отлично переключается. Насколько мне известно в современных трансмиссия все должно бегать где угодно и как угодно с любыми перекосами. Велосипед работает на меня, а не я на него, иначе в топку его.
Я поставлю спереди одну 32 или даже 30 звезду и этого хватит за глаза для бездорожья и в транду все эти переключатели с их заморочками.
Если весь путь состоит из препятствий - не педалить не получится. И да, дело в геометрии и подвеске, вел же проседает и это, наверное, стоит учитывать в подборе компонентов. Я возьму на смену шатуны покороче и педали с рамкой по-мощнее, ибо чую, грести землю и лупить педали об камни мне все равно придется.
А амортизатор подлиннее позволит же увеличить клиренс? Сейчас 200мм стоит, можно же поставить 215мм.

Я возьму на смену шатуны покороче и педали с рамкой по-мощнее, ибо чую, грести землю и лупить педали об камни мне все равно придется.

А ничего, что длина шатуна = длина рычага, и всякое такое, из физики? Шатуны 170 и 175 - это большая разница по ощущениям при педалировании, а вот насколько 5 мм повлияют на цепляние за камни - тот еще вопрос.

Да, я понимаю, но опять же, поьерю мощности от рычажности модно компенсировать размерлм звезды. Простл оптимальное соотношенин можно найти только экпериментально.

шатун 170 на мтб я бы не ставил. Эта длина для детей или кто сильно ростом не вышел. И правильно Bad_Admin сказал, 5мм в вопросе с камнями роли не сыграют

шатун 170 на мтб я бы не ставил. Эта длина для детей или кто сильно ростом не вышел. И правильно Bad_Admin сказал, 5мм в вопросе с камнями роли не сыграют

Ты лично пробовал или информация откуда-то? В сети весьма противоречивая информация.
Например в шоссе, более длинные шатуны требуют больше силы. Я пока не вижу причин полагать, что мтб чем-то отличается.
Теоретически, мне кажется, более короткие шатуны на мтб позволят эффективное проходить неровный рыхлый грунт. Более частый каденс = меньше раскачка, более равномерное кручение - меньше пробуксовка.
Вот, к примеру, теория. Взято от сюда

Код: Выделить всё

Чем длиннее кривошип (кстати - правильное название, "шатун" - неверное), тем, да - никто и не спорит! - ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно быть легче. Только вот легче - что? "Крутить"? В какой момент? При каких условиях?

"Легче" будет поддерживать высокую среднюю дистанционную скорость, вот это - да. Но - лишь при условии, что ездуну для этого хватает силовых возможностей своей мускулатуры. Почему? Потому что с увеличением размера кривошипа ноге приходится совершать БОЛЬШУЮ работу: угол сгибания-разгибания-то ведь тоже увеличивается. А как известно, с его увеличением выходная мощность работы мышц падает (классический наглядный пример: что будет "легче" - делать приседания из полуприсеста или из полного положения сидя? - вопрос чистой риторики).

Едем дальше. Силовые возможности мускулатура также обусловлены соответствующим уровнем VOmax'а. И если он относительно низок, то приходится расплачиваться намного бОльшим количеством сожжённых по-напрасну мышечных волокон на дистанции, чем следовало бы... Поэтому, вроде бы ехать можно... и крутить как бы "легче" (следуя "золотому правилу механики"). Но всё это будет делаться как бы в "кредит". Когда же лимит сожжённой мускулатуры исчерпывается, "крутить" становится попросту больше уже не "чем", и тебя "вырубает" напрочь. Тут и маму нераз вспомнишь... и папу заодно. На какой-нибудь безобидной горочке, например. И наступает парадокс: оно вроде бы и должно "легко крутиться", да вот почему-то больше не "прокручивается", а лишь "проламывается", и как следствие - выходная мощность резко падаетю. А всё потому, что у кого-то малость силёнок не хватает... Лечится сей парадокс легко: установкой более коротких кривошипов.

Повторю свой тезис: размер шатунов для каждого конкретного ездуна обуславливается, в первую очередь - силовыми возможностями его организма, во вторую - на какой дистанции их предполагатеся применять, и уж в самую последнюю - по формулам и чартам - т.е., исходя из чисто антропометрических показателей (соотношения длины ноги к длине большой берцовой кости, или как там сейчас принято считать.)

Хорошо, допустим, я - не шибко большой авторитет, чтобы мне можно было верить сразу на слово. Вот вам яркий пример из большого спорта.
А.Вальверде. Гонщик-многодневщик горной специализации. Всю жизнь ездил на 172,5 мм. На разделку ставил 175 мм. Хотя роста довольно высокого, и, главное - ноги тоже длинные. И решили тренеры "подтянуть" ему разделку в этом сезоне. Из всех расчётов выходило, что ему обязательно нужно ставить шатуны подлиннее (177,5). И, как мы знаем, ничего толкового из этой затеи в итоге не вышло: кривошипы поменяли, тренировался человек, пыжился, мучился весь сезон... и никаких рекордных скоростей (даже для себя) из этого не выжал. Причина до банальности проста: гонщику для езды на таких шатунах не достаёт элементарной мощности.
Ну, и, понятно - в конце-концов плюнули на эту идею, вернули его обратно на 175-ки (для разделки).

Я присмотрел для пробы недорогие Зи 165мм. Потом есть Сэйнты 165мм. + амортизатор подлиннее (но этот момент я еще уточню), итого, грубо говоря, +3см к (уже слово забыл, пока писал).

Ты лично пробовал или информация откуда-то?

пробывал, правда на шоссе. С длинной 172,5мм в гору ехать заметно хуже. Да, по прямой с хорошим каденсом хорошо. Но мтб это не ровное шоссе.

[freez]

Меньший шатун=меньший момент=больший каденс.. 175 vs 172,5 отличаются аж на 1.5%, емнип... Завидую такой чувствительности организма

Как принято говорить - это исключительно антропологический фактор. Кто-то не заметит разницу, кто-то ощутит все в полной мере. Для покатушек разница не заметна, в условиях гонки в борьбе за каждым ватом мощности важен каждый миллиметр. Тут невозможно быть объективным.
Меня не устраивает текущее положение вещей, я буду экспериментировать.

Ты обещал ещё разделочник купить...в нем тебе вообще все не понравится)))

Стопудова. Первое, что мне вообще в них не нравится, это цена.

[freez]

постой-постой...у тебя http://trial-sport.ru/goods/51516/853701.html ?

Харошь флудить, господа.

[apro]

Превентивно потер сообщение от Vmytra и ответ от vovsick, какашками можете кидаться друг в друга в личке.

[Piton357]

vovsick, затрачивая такие денежные средства нужно было бы все просмотреть досконально перед покупкой. Шатуны с твоим ростом лучше оставить такие. Мож ты просто еще не привык на двухподвесе? Опять же, хочешь собрать вел хорошо, собирай сам из коробки, в магазине могли собрать абыкак, отсюда и с гидролинией проблемы и с переклюком и сорванные болты. Ссытся рокшокс - не удивительно, это их фирменная болезнь, лучше по гарантии сделай.
А вообще, если ты жалуешься на что-то, будь готов к обвинению в своей криворукости и всяким нелицеприятным для тебя высказываниям. Такие законы сурового велообщества Но, конечно, до обсирания друг-друга доходить нельзя.

Да я все смотрел. Некоторые моменты в магазине не посмотреть. Когда я его брал, я уже знал, что все это скоро поменяю. Тем не менее качество комплита с рекомендованой ценой 89 тыс - это ужас. Вот я о чем.

[Piton357]

Тем не менее качество комплита с рекомендованой ценой 89 тыс - это ужас. Вот я о чем.

А цена еще ничего не гарантирует... к сожалению. ИМХО норка- бренд сомнительный...

Тем не менее качество комплита с рекомендованой ценой 89 тыс - это ужас. Вот я о чем.

А цена еще ничего не гарантирует... к сожалению. ИМХО норка- бренд сомнительный...

Бренд отличный для длинноходных подвесов, но промежуточные модели у них так себе. Особым спросом они не пользуются, отсюда и соответствующее внимание со стороны производителя.
апд: посмотрел комплит - это печально. Тормоза уг, аморт уг, обода уг. Всё без блокировки (не критично конечно, но всё же). Чтобы его в человеческий вид привести нужна ещё треть его стоимости. За эти же деньги можно было взять божественный сэнсор. Мотивация к покупке, мягко говоря, не понятна.

Личное предпочтение к раме и реверб мой сразу в него влез. Я со всех сторон гт разглядывал, но ни одна рама мне не по душе, а это - моё. Обычно подседел 31,6 а у меня был 30.9. Я не жалею.

Вел претерпел некоторые приобразования. Заменен вынос 60мм и поставлена NW звездочка на 32 зуба спереди. Хотя практика показала, что для бездорожья можно смело ставить 30 звезду. В любом случае придется ставить расширитель кассеты для особо крутых горок.


Одна звезда - это оболденно. Есть некоторые нюансы в чейнлайне. Хотелось бы сместить звезду на пару миллиметров влево. Есть вариант поставить проставку с левой стороны каретки, тогда смогу убрать проставку справа и сместить тем самы мвсю систему влево. Если просто убрать просотавку справа, длинны стакана недостаточно, чтобы закрутить каретку. Но это дуратская затея. Шатун станет слишком близко к заднему треугольнику.
Думаю, односкоростные шатуны решат мою проблему или более длинные бонки, которые я уже нашел.

[Ushka]

Тройник для переделки в сингл лучше, чем дабл. Да и с двумя звездами с преимущественным использованием большей она лучше по чейнлайну. Как раз сдвиг вправо не давал полноценно использовать кассету на любых комбинациях.

Может перенести тему в Мои два колеса?

Кому не давал? Мне он все давал, лишний вес в том числе)
Но я вот тока с бонками вижу реальное решение задачи. А так нужна же система с меньшим чейнлайном? На деоре, к примеру 50, значит мне нужно где-то в районе 48мм?

[Ushka]

У твоего дабла вроде как заявлен чейнлайн 48.8. У триплов 50. Похоже, что даблы идут со смещенным чейнлайном для того, чтоб внешняя звезда была ближе к классическому чейнлайну 50мм от оси рамы. Надо промерить, скорее всего звезду смещать никуда и не надо.